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フロントフォークをクロームに交換したのと同時にやった純正ブレーキディスクのフルポリッシュ。


日記を読んで頂ければおわかりの通り、当時はカスタムの途中でスタイルの相違を和らげるクッション的な役割として選びました。

このディスクはデザインこそ純正のままでしたが、そこは問答無用の全面研磨。

実際に見られた方からの評判は思いの外、良かったような気がします(´∀｀)


しかしながら、やはりこのデザインの悪さにはさすがの私も閉口orz

ホイールを換えるまでは全く問題無かったのですが、上記のディスク交換から6年が経過、

ホイール、キャリパー、ブレーキホースなどをメインとしたフロントエンドのカスタムをするにつれ、ディスクのデザインがどんどん浮いてくる結果に。

ここで一気に『脱・ストックっぽい感じ』（ｗ）と言うわけでフロントエンド最終仕上げとしてブレーキディスクの交換に踏み切りました(´∀｀)


しかし、この交換に至るまでに様々な難問が立ちはだかりました。

まずはどんなデザインがいいのか。

自分が履いている9スポークホイールは純正でマッチングするディスクが出ておらず、非常に悩みました。

社外品でも9スポークのディスクは中々出回っておらず、いきなり暗礁に乗り上げたような結果に。


『マッチディスクではなく、シンプルでクラシカル寄りのデザインなら？』

コレに関してはあっけなく候補が見つかりました、ハーレー純正のフローティングディスク／クロームです。


どんなカスタムスタイルにでもマッチしてくれるであろう大小の丸穴が施されたディスクでフローティングながらも非常に落ち着いた印象。

最大の長所はカスタムホイールのスポーク数を問わず似合ってくれるということで、逆に言えば『コレしか無いかな？』という感じですね。

実際に純正カタログにはこの組み合わせの写真も掲載されていますね(o^―゜)b


しかし、そんなフローティングディスクの唯一の欠点が、写真を見ておわかりの通り『アウターが未研磨』だということ。

どノーマルからのカスタムであればこれでも十分なのですが、

フルポリッシュディスクからのカスタムだとやはり多少なりとも地味に見えてしまいます。


続いての候補は殆ど同じデザインですがフローティングではなく、ソリッドディスクのフルポリッシュというパターン。


※写真はV-TWIN製。

ソリッドディスクながらもフルポリッシュということで一番理想に近いカタチ。

この組み合わせは様々なメーカーから出ているので、探しやすく手に入れやすいというのも大きな魅力(´∀｀)

以上2つが最終的な候補として残りました。

要は『フルポリッシュ≠フローティングディスク』という図式が成り立ち、

インナーがクローム＆アウターがステンレスのフルポリッシュされたディスクなど見つけるのは無理だと思ったからです。


そんなこんなでアレコレ見ていると、更に重要なポイントを発見しました。

それがブレーキング時に放熱の役割を果たす外周のドリルド（パンチング）の数。

ストックのディスクを例に挙げるとご覧の通り穴の数が非常に少なく、それが故にソリッドディスクのノッペリした印象を更に強く出してしまっています。

対してPMなどに代表されるカスタムフローティングディスクはデザインは勿論ですが、

ドリルドの穴数が非常に多いので複雑さ＝カスタム感に拍車をかける結果となっているのです。

そこで、それらを頭に入れて改めてディスクを選び直し・・・

何度も何度も悩んでソリッドのフルポリッシュにしてしまおうかと決めかけたこともありましたが、

探した甲斐がありました、遂に理想のブレーキディスクを発見！

それがコチラ、V-TWINのフローティングブレーキディスク。

写真ではわかりにくいですが、フローティングディスクながらクロームのインナーにステンレスフルポリッシュのアウター。

更に先ほど説明したドリルドの穴数がストックよりは勿論、純正フローティングよりも更に多い！

どこからどう見比べても、いや、この先色んなディスクを探してもコレ以上自分の理想に近いディスクはまず無いだろうと意を決して注文。


しかしV-TWIN本社の在庫切れ、店側から『（納期未定なので）キャンセルさせてほしい』と言われる始末(p_-)

私は『未定でも構わないから注文させてほしい』と食い下がり、どうにか注文までこぎつけました。

注文後、定期的にV-TWINの在庫を幾度とチェックするも『在庫切れ』の表示は変わらず・・・

このまま廃盤なんてなったらどうしようとかなり不安になりましたが（実際過去にあったらしいですι(◎д◎)ノヾ）

注文から半年、遂に到着ヾ(*´∀｀*)ﾉ


ちょうど同じ時期にフロントフォークのオイル漏れを引き起こしてしまい、

インナーフォーク総取っ替えという予定外の大枚を叩いてテンションが急降下していたので景気づけにはちょうど良かったですｗ


それでは交換開始(´∀｀)

※作業に自身の無い方はお控え下さい、安全面も考慮すると難易度はかなり高めとなっております。


下準備としてフロントホイールが浮かない程度までジャッキアップし、最初にブレーキディスクのハードウェアを緩めていきます。

ボルトにはロックタイト（青）が塗ってあり、緩める際にはかなりの力が必要です。

ホイールを車体から外した状態、若しくはタイヤが浮いた状態で緩めようとすると

タイヤがクルクル動いて全く緩まないのでタイヤがシッカリ接地した状態で緩めなくてはいけません。


サイズはT-40（トルクス）ですが、半端な力では緩んでくれませんので

可能であれば1/2"ドライブ＆長さ450mm以上のラチェットやブレーカーバー（スピンナーハンドル）で一気に緩めることを強くオススメします。

3/8"ドライブや短いラチェットでも緩めることは可能ですが、

何度もアクセスしてしまうとボルトをナメたりツールがダメになってしまう危険性が非常に高くなってしまいます。


因みに、私がこの作業のために準備したのがコチラですが、このソケットに1/2"ドライブへの変換アダプターを使って緩めました(=ﾟωﾟ)ﾉ

緩めたボルトは外してしまわず、ディスクがガタガタ動かない程度で止めておいて下さい。

コレはホイールを外す際にディスクがフォークなどと不意に接触しないようにするためです(o^―゜)b

最初の一発目が緩んでくれれば3/8"ドライブでも緩めることが可能です(´∀｀)


10本全てのディスクハードウェアを緩めたら、続いてアクスルシャフト＆ホイールを外す作業に移ります。

まず、フロントフォーク右側のアクスルリテーナーナット（2個）を外します（ソケットサイズ・1/2"）。

続いてフォーク左側のアクスルナットを外します（ソケットサイズ・3/4"）。

続いてジャッキを調整してタイヤが空転しない『ギリギリ接地するポイント』を見つけ、

そこから更に『アクスルシャフトがスムーズに抜けるポイント』を探しながらジャッキを微調整していきます。

うまくいけば、シャフトを引っ張れば何の抵抗も無くスルッと抜けてくれると思います(o^―゜)b

抜けないからと言ってハンマーなどで叩き出さないようにして下さいι(◎д◎)ノヾ

アクスルシャフトが抜けたらホイール両脇のホイールスペーサーを外します。

ホイールを軽く動かすとポロッと外れますので不意の落下に注意してください。


ブレーキディスクの交換はこのままでも可能ですが、フォークとの接触が心配な場合は車体から完全にホイールを外していきます。

車体から完全にホイールを外すにはキャリパーを外さないといけないので、

アクスルシャフトを抜いたトコロから、続けてキャリパーマウントのボルトを外します。

ボルトを外したらそのままキャリパーを外したいトコロですが、

ブレーキホースが付いたままだと外れてくれないので、そこから更にジャッキアップをしていきます。


ジャッキアップをするとフォークとフェンダーだけが上がってホイールとキャリパーが残ったまま（高さが変わらない状態）になります。

徐々にジャッキアップさせながらキャリパーが外れるポイントを探してキャリパーを外し、ホースに負担が掛からないように置いておきます。

キャリパーが外れたらそこから更にジャッキを上げて、フェンダーの先からホイールを抜いて下さい。

ディープフェンダーなので結構上げないと抜けてくれませんｗ

写真ではナセルやフォークまで外してしまっていますが、こんな感じになります。

ジャッキの上げ具合など、ご参考になればと思います(´∀｀)

※黄色のタオルの中にキャリパーが入っています。

ホイールが抜けたらディスクのハードウェアを外してディスクを交換、この時点でボルトは仮留めでオッケーですが、

外す際と同じくフォークに接触しない程度まで締め込んでおきましょう。

ここから逆の手順で組み上げていきます、各所の締め付けトルクは以下の通り（組み上げ順）。

①キャリパーマウントボルト（10mm/12ポイント）：51Nm

②アクスルシャフト（3/4"）：70Nm

③アクスリテーナナット（1/2"）：20Nm

全ての組み上げが終わったら最後にディスクハードウェアの本締めを行います、最後に行うのは作業冒頭と同じ理由です(o^―゜)b

※締め込む際は外す際と同じく、タイヤが接地した状態で行います。


仮留めしておいたボルトを一度、一本ずつ外してロックタイト（青）を塗ってボルトを再び奥まで締め込み、

全てのボルトが入ったら締め付けトルク33Nmで本締めをして下さい。

締め付け順序は一本飛ばし※で最低でも2～3周繰り返して締めていきましょう。

※ボルトに時計回りで順番に1～5まで番号を決め、そこから1→3→5→2→4の順番で締めていきます。

外す時以上に時間が掛かる作業ですが、1周締め込んだだけでは緩んだボルトが必ず出てきます。

ブレーキの不具合は命に関わりますので2～3周と言わず、納得するまで念入りに調整を行って下さい。


各部の締め込みを再度チェックして問題無ければブレーキレバーを握ってピストンを戻して完成です(´∀｀)

※交換後は300～500km走行まで、定期的に締め付けのチェックをオススメします(=ﾟωﾟ)ﾉ

個人的には正に会心の一撃、同じフルポリッシュながらもフロントエンドの完成度が以前とは段違いです。

明らかに純正フローティングを上回る仕上がりで、ホイール、キャリパー共に純正ながらようやくフロント周りにフルカスタム感が出てくれましたｗ

車体全体のイメージに大きな相違は無く、予想通りカスタム感を出しつつも非常に落ち着いた感じに仕上がってくれましたヾ(*´∀｀*)ﾉ

文句無しの100点満点(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)

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・V-TWIN 11.5" Polished Stainless Steel Floating Rotor/Front

・23-0595

・FXST 2000-UP
　FLST 2000-UP
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　XL 2000-UP

・$117.50

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• 2013 03/10 【V-TWIN 23-0599 11.5" Polished Stainless Steel Floating Rotor/Rear】
• 2013 03/10 【Magnum Shielding 3612A STERLING CHROMITE® II Rear Brake Line Kits】
• >>　2012 10/26　【V-TWIN 23-0595 11.5" Polished Stainless Steel Floating Rotor/Front】
• 2012 10/26 【7951 ジャムナット・クローム塗装】
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