Still Ride Blog

2009年、不意のトラブルで切れてしまったプラグワイヤー。

トラブル直後に担当メカニックのHさんに修理して頂き、

『とりあえず火は入るけど、早めに交換した方がいい』と言われていたのですが、調子も特に悪くなかったのでそのまま乗り続けていましたｗ

ところが最近アイドリングがちょっと不安定になってきたこともあって、この切れたワイヤーが原因かも？という感じに。

100％コイツが原因と言える確証はなかったのですが、徐々に悪くなっているような感じが。

やはり気持ちの良い状態とは言えなかったので今回のパーツ発注分に一緒に買い物カゴに放り込みました。


今回は様々なプラグワイヤーを基本スペック、メーカーの実績（信頼度）や人気に至るまで加味して選んでいきました。

過去の経験でプラグワイヤー径＝パフォーマンスという実に安直な結果ながらもハッキリ体感できるほどの変化を経験した自分にとって

プラグワイヤー径の選定は（今回に限っては）見た目以上に重要なファクターの一つ。

そんなわけで、現在10.4mmという屈指の極太サイズであるサンダーボルトを入れている自分が8mmを選ばないのは自然な成り行き。

この時点で候補の半分以上が削られる結果となりましたｗ

あれこれ探すも10mm以上のプラグワイヤー自体が殆ど無く、もう一度サンダーボルトを入れようかと思っていたのですが・・・見つけました━(ﾟ∀ﾟ)━!!

それが今回のスクリーミンイーグル・ファットスパークプラグワイヤーです。

※ジャパンカタログは『スクリーミンイーグル・スペシャル・スパークプラグワイヤー』となっています。

※写真は他車種用、今回のワイヤーと長さ、造り共に異なります（詳細は下記）ので購入の際にはご注意下さい。

ワイヤー径が10mmとサンダーボルトには及びませんが、その差僅か0.4mm。

スクリーミンイーグル＝HD純正ということで信頼性は他のどんな社外パーツよりも大きいですね(´∀｀)

因みに商品名のファットは『Fat（太い）』ではなく『Phat（素晴らしい）』という意味です・・・まぁどうでもいい話ですがｗｗｗ

この0.4mmの差が果たしてどのような結果を生むのか・・・と言うわけで大きな期待を込めて新しいプラグワイヤーに採用(=ﾟωﾟ)ﾉ


上記の写真ではフロントとリアの長さが違いますが、全く同じ長さ。

加えて90°のプラグキャップも双方共にストレートになっており、つまりは2本とも全く同じ造り。

よってフロントとリアの区別はありませんので、特に問題はありませんね(*´艸｀)

実物を見ての感想は、サンダーボルトを見慣れている自分でさえも『太っ！』と感じてしまうほどの極太サイズ。

当然ですが、見た目には0.4mmの差など全くわかりませんｗ

強いて言えば極太とごんぶとくらいの違いでしょうか。


交換手順は一本目交換時のリンクを読んで頂ければと思います(´∀｀)


コイルからサンダーボルトを外すとフロントシリンダー側、つまり過去に切れた側の端子が腐食していましたΣ(´д`ﾉ)ﾉｪｪｴ

切れたから？接触不良？水が入った？

リアシリンダー側に異常が見られなかったので、やはりワイヤーが切れたことによって何らかのトラブルが起きていたのかもしれませんね。

もしかすると切れてから今までマトモな状態で走れてなかったのかも∑(´∀｀；)ｿﾝﾅｯ

とりあえずコイル側の端子を念入りに清掃、サンダーボルトは予備としても使えそうにありませんね｡･ﾟ･(ﾉд`)･ﾟ･


気を取り直して新しいプラグワイヤーを装着しますが、ここでワンポイントアドバイス。接続は確実に！

コイルにワイヤーを接続してそこから更に押し込むような感覚で、目安としてはワイヤーのキャップがコイル本体までシッカリ入り込んでいること。

シッカリ入っていれば下の写真のようにコイル～キャップ間が隙間無く入り込んでいると思います(o^―゜)b

本体とキャップの間からコイル側の差込口が見えている場合は確実に接続されていない可能性がありますので、

組み上げる前にシッカリチェックをしておきましょう(´∀｀)

黒いワイヤーにハーレーカラーであるオレンジのロゴ、サンダーボルトには申し訳ないですがデザイン的には遥かにこっちが良いですねｗ

以前は必死に隠そうとしていたロゴも、今回は敢えて見せるようにして装着ｗｗｗ

プラグキャップのデザインもチューニング然とした感じではなく純正スタイルに近い感じ、自分にとっては非常に好感が持てる重要なポイントです(´∀｀)


肝心の実走ですが大きな変化は無く、交換したという実感が無いほど近い特性。

こんな書き方をすると悪い印象を与えてしまうかもしれませんが、それは大きな間違い(ﾟдﾟ)(｡_｡)ｳﾝ!

要は性能も性質もサンダーボルトに近い、素晴らしいプラグワイヤーということですねヾ(*´∀｀*)ﾉ

サンダーボルトが切れてノロジーに戻した時はあまりの変化にかなりギクシャクした走りになりましたが、

今回は交換したことを忘れてしまうほどの変化の無さです。

ノロジーのような爆発力はありませんが全域で非常に安定しており、扱いやすさ＆走りやすさは抜群です(o^―゜)b

よほどのことが無い限り使い続けられそうですヾ(*´∀｀*)ﾉ

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・スクリーミンイーグル・スペシャル・スパークプラグワイヤー／ブラック

・31932-99B

・99年～08年ツーリングモデルに適合。

・￥3,870

毎年この時期恒例ですが、来るシーズンインに向けて各所メンテナンスをしています。

勿論プラグも例外ではないのですが、今回はプラグワイヤー交換に伴いプラグも見直すことにしました。


プラグの交換そのものはあくまでメンテナンス目的ですが、

プラグワイヤーをSE（スクリーミンイーグル）に変えるということで『SE同士が相性良いはずだよね』というわけであります。

①ターミナル構造：標準タイプまたはパフォーマンスタイプのスパークプラグワイヤーへ確実に接続する防水構造。

②内蔵サプレッサー＆レジスター：電波のノイズと干渉を低減します。

③プレートジャケット：過酷な天候や温度状況下でも優れたさび予防効果を発揮。

④RCT（リブ・コアテクノロジー）：プラグのかぶりを抑制する技術です。リブを電極へ近づけたことによる放電効果で、プラグの電極をクリーンに保ちます。

⑤極細のワイヤー中心電極：始動性と引火性を強化します。

⑥V字型接地電極：遮りを減少して素速い点火を促進します。

⑦プラチナパッド：両極のパッドがギャップの腐食を防止し、プラグを長持ちさせます。


個人的に興味を惹かれたのが当然と言うべきか、RCTのかぶりを抑制するというもの。

耐久性が高いと評判が高いダブルプラチナコーティングも備わってるし、自分のようなバイクにはピッタリなんじゃないか？と思った次第であります。


実際に手元に届くとプラグギャップの指定数値が書かれていました。

今回の32192-10（標準圧縮比）は0.035"、ミリに換算すると0.035×25.4＝0.889mm、というわけでプラグギャップを0.9mmに調整してから装着しました。

言うまでもありませんが、焼き付き防止のスレッドコンパウンドをお忘れなく(o^―゜)b

新品なので今回はトルクレンチで管理、締め付けトルクは16.6～24.4Nmです(´∀｀)

たかがプラグ、されどプラグ。

過去の経験から、こういった基本的な（手馴れた）部分を疎かにすると必ず痛い目に遭うので

これからもシッカリメンテナンスを心がけていこうと思います(´∀｀)

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・スクリーミンイーグルST・パフォーマンス・スパークプラグ

・32192-10

・99年以降TWIN-CAMモデル、86年～09年エボリューションXL883、86年以降XL1100、XL1200に適合。
　
　※標準圧縮仕様

・￥3,090（2本1セット）

プラグワイヤーの中では名実共にNo.1と思われていたノロジー・ホットワイヤーですが、新たに対立候補が出現(￣□￣)!!

その名もサンダーボルト!!

ホットワイヤーやらサンダーボルトやら正義の味方とその宿敵みたいな名前ですが、

このサンダーボルトを良く調べてみると結構凄いことが判明。

単純な構造を説明するとワイヤーの径を極太にすることでコイルからの電流をより大量に流せるようになっています。

実はコレがホットワイヤーとの決定的な違いなのです。

簡単に言うと、ホットワイヤーは『蓄えて流す』のに対してサンダーボルトは『常に流す』

瞬間的な出力は明らかにホットワイヤーの方が上だと思いますが、

逆に言えば一定の出力を保っているサンダーボルトの方が『より安定している』のです。

安定しているということはメカ音痴の自分にとって（トラブル予防の）何よりの安心材料になってくれるなと思いました。

当然『ホットワイヤーが安定していない』とか、『トラブルが出やすい』というわけではありませんのであしからず(｡･ω･)ﾉﾞ

 

取り付けは上記のホットワイヤーのリンクを参考にして下さい(o^―゜)b

唯一気になっていたのがワイヤーにプリントされたサンダーボルトの文字。

ちょっと・・・いやかなりダサ（略）

黒とメッキの車体にゴールドが入ってはマズいということで、文字が車体の裏側になるように装着しましたｗｗ

結果としては、同時にイグニッションコイルを交換した相乗効果かもしれませんが

交換後はわずかながら加速が滑らかになり、車体が軽くなった感じがしました(o^―゜)b

体感的には僅かな差なので、実際に双方を比べてどちらが自分の好みの走り方に近いか。

他には安定性やその他の点火系パーツとの相性などで決めてしまってもいいと思います(￣▽￣)

個人的には低速・低回転の安定性とイリジウムプラグとの相性を考慮してサンダーボルトに軍配(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)

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・SUMAX RACE READY 10.4mm THUNDERVOLT-50 SET

・52033(SUMAX)

・99年以降ツーリングモデル（EFI車は除く）、04年以降スポーツスターモデル（XL1200Sは除く）

　※他車種設定あり、要確認。

・$49.95（￥7,000前後）

マフラー、エアクリーナー、キャブレターと徐々にカスタムを進め、次なるステップは点火系（・∀・）

点火系の一連の流れは良く『水道』に例えられることが多いです（今後の点火系のインプレでも使うと思います）。

コレは電気と水という違いはあれど、基本的な流れが同じ仕組みだからですね(o^―゜)b

点火システムの出口となるのがプラグ、水道で言うと蛇口の部分。

しかし、仮に蛇口だけを大きくしたとしても貯水タンクや水道管の大きさが変わらなければ大きな効果は期待出来ません。

そこで、比較的手が出しやすい水道管を大きくするというのが今回のカスタムの流れ（・∀・）

と言うわけで今回紹介するのはノロジー・ホットワイヤー(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)

プラグワイヤーの中でもド定番、名前を知らない方は少ないかと思います。(o^―゜)b

それでは交換（・∀・）

プラグワイヤーはプラグとイグニッションコイルを繋いでいるだけなので作業内容は凄く簡単なのですが、

ツアラーのイグニッションコイルはタンクとフロント側ロッカーカバー間の非常に狭い場所に着いています。

そのままの状態ではマトモに作業が出来ませんので、まずはタンクを浮かせる準備をしましょう。

準備が整ったら、タンクとメインフレームの間にタオルを入れてスペースを確保します。

これでコイルからプラグワイヤーが引き抜けるようになります（・∀・）

ロッカーカバーへの接触は十分に注意して下さい(o^―゜)b

コイルの端子にはF（フロント）・R（リア）が表記されていますので（外さないで見えるかな（・・）？）

Fに短い方を、Rに長い方を差し込んで下さい(o^―゜)b

※自分の車輌では車体左側がフロント、右側がリアになっていますが、現車確認をオススメします。

F・Rの表記が確認出来ない場合は、片方ずつ交換すれば間違えることはありません(￣▽￣)

後は車体を左から見てFを左、Rを右のプラグに差し込んで終了(o^―゜)b

通常であればここで終わりなのですが、ホットワイヤーにはアース線が装備されていますΣ(ﾟДﾟ)

そこでタンクをそのままの状態にして、ホーンの上にあるエンジンハンガーにアースを装着しましょう。

片方ずつの脱着がお勧めですが、気をつけないといけないポイントが一つ。

アース線を通して再度ボルトを装着する際、ボルトが上手く入らない場合があります。

アルミのシリンダーなので、硬いと思ったら無理せずスムーズに入るまでトライしましょう（・∀・）

無事にアースを装着したらタンクとシートを戻して完成です(o^―゜)b

尚、純正のプラグに関しましてはプラグギャップを0.035インチ（0.9mm）に設定した後テスト走行を行い

必要であればミクスチャースクリューでセッティングを出して下さい(´∀｀)

 

装着後すぐに気付いた点としては、アイドリング時の一発一発の鼓動が強くなった感じがしました。

走りに関しては体感出来るような変化ではないものの、わずかに車体が軽くなったような走りです。

このホットワイヤーは一時的に電気を溜めて流すような仕組みになっているらしく、若干ではありますが

点火時期が遅れますので場合によっては装着後はアイドリングのリズムに変化があるかもしれません。

点火時期が遅くなるとトルクが上がるみたいなので、この部分でも効果が出ているのかもしれませんね(o^―゜)b

唯一の欠点としてはイリジウムプラグとの相性が悪く、この組み合わせはプラグがカブりやすいとのこと。

自分は常にカブっているような状態なので関係ありませんがΣ(･ω･ﾉ)ﾉｪｪｴ

ホットワイヤーには純正プラグとの相性が良いみたいなので、プラグを交換されていない方はそのままでオッケーです(o^―゜)b

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・NOLOGY HOTWIRES

・012052112

・99年～03年ツーリングモデルに適合/ブラック（他設定あり、要確認）

・$74.53(￥17,000前後)

点火系チューンの初歩と言えばやはりプラグ(o^―゜)b

全てのバイクに於いて一番馴染み深い点火系パーツ、詳しい仕組みを知らない方でも名前だけは聞いたことがあるでしょう(´∀｀)

プラグにも構造の違いで色んな種類があり、交換することによって様々な効果を発揮します（・∀・）

その中でも定番とも言えるイリジウムプラグですが、簡単に説明すると

中心電極を細くすることで電気を一点に集約し、着火性能を向上させるというものです(o^―゜)b

詳しい説明はコチラ。

走りという点（トルクとか加速とか）で言うとプラグ単体で体感出来るほどの効果はあまり期待出来ませんが、

着火ミスが少なくなるのでエンジンには良い状態が期待できます(￣▽￣)

プラグの交換はコチラをご参考に(o^―゜)b

プラグを装着する際に良く言われるのがプラグギャップと言われるもので、中心電極と接地電極の隙間の数値を指します。

ストックのプラグに関しては指定の数値があるのですが、

DENSOに関しては調整済みの状態で出荷してありますので、何もせずそのまま交換でオッケーです(o^―゜)b。

しかし、イリジウムプラグ全般には他の電装系と相性の良し悪しがあるらしく

一例としてノロジーホットワイヤーを組むとカブりやすくなるといった情報もちらほら。

自分も上記の組み合わせ（イリジウム＆ホットワイヤー）時期がありましたが、

万年カブり気味のセッティングなのでどの程度の違いがあったのかわかりませんでした(o｀∀´o;)

 

そして電極が細くなった分、やはり耐久性が落ちるのは間違いないと思います。

メーカー推奨の交換周期が3,000～5,000kmとなっていますので、

個人的にはオイル交換と同じ周期（3,000km）で早めに交換することをオススメします(´∀｀)

オイルと同じくらいの認識（重要性、交換時期）を持つことがグッドコンディションへの第一歩なので、

プラグの交換が出来ない方もコレを期に是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか(´∀｀)

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・DENSO IRIDIUM POWER

・IXU22-5308

 ・HARLEY-DAVIDSON プラグ適合表要確認

・￥1,500（1本）