Still Ride Blog

サドルバッグラッチスプリングと同時に交換したのがコチラ、スピードメーターのリセットスイッチのブーツです(´∀｀)

私の年式ではオドとトリップの切り替えのみですが、

2007年以降の新型は①オド→②トリップA→③トリップB→④燃費計算（残り走行距離を表示）→⑤時計

と、思わずちゃぶ台をひっくり返したくなるような機能が満載です（ﾉﾟДﾟ)ノ彡＝＝＝＝┻━┻


素材がラバーなので完全なる消耗品、熱にも弱いので放っておくとこのような状態になってしまいます。

表面は擦り切れて中のスイッチが見えてしまっており、ここまでくると表面もベタベタして非常に不快（´д｀）

私の場合で10年目での交換ですが、新型は多機能な分だけ使用頻度がかなり高くなっており、交換時期も早めに来るかと思われます。

ツールも要らないほど非常に簡単なブーツの交換ですが、

一歩間違えただけでとんでもない遠回りをしないといけないのでこの記事をご参考にチャレンジされて下さい(´∀｀)


それでは最初にストックのブーツを外していきましょう(´∀｀)

ボルト＆ナットと同じねじ込み式になっていますので、左に回せば外れてくれます。

※現れたスイッチはヘタに触らないようにして下さい、理由は後記参照。

外す際の注意ですが仮にいくら緩めても外れない、

いわゆる空回り（若しくはそうなっていそうだという予感がする）の状態の時はそれ以上回さないようにしてください。

スイッチには当然配線が繋がっているので、そのまま回し続けると配線に大きな負担が掛かってしまい、

最悪の場合配線がねじ切れてしまう恐れもあるので絶対に無理やり回さないようにして下さい。

空回りすることはそうそう無いと思われますが、どうしても無理な場合は残念ですがコンソールを外しての作業になります(-人-)ﾁｰﾝ

※コンソール脱着の詳細は後記リンクをご参考に。


無事にブーツが外れたら新しいブーツをねじ込んで完成なのですが、ここで今回の作業で一番の注意ポイントです。

『ねじ込んだら完成』という簡単な作業、若しくはもうすぐ完成という油断から、

何も気にせずにスイッチの上からブーツをかぶせて締め込もうとしてしまうのですが、

今回は軽く押し込んだだけでスイッチがコンソールの奥に入り込んでしまいます。

スイッチとコンソールはお互い固定されていないので、外側から少しでも力を加えただけでピョンッとコンソール内に入り込んでしまうのです。

緩めて外して締めて完成という超がつくほど簡単な作業が、スイッチが入り込んでしまうと状況が一変。

入り込んだスイッチの頭を再び出すにはコンソールを外さなければいけないのですΣ（ﾟдﾟlll）


コンソールを外す工程はコチラでも説明しておりますが、本来の作業とは比較にならないほどの遠回りです。

交換時のポイントは可能な限りの脱力を心がけ、スイッチに対してブーツを『乗せる』または『置く』、

締め込み時も押し込みながらではなくフワッと回すような感覚で。

要領が掴みにくい場合は可愛い女の子をイメージして優しく接してあげれば成功するかもしれませんｗｗｗ


ネジ山が1～2周噛み込めばコンソール内に入り込む心配は無くなりますので、それまでは全神経を研ぎ澄ませて作業して下さい。

全て無事に済めば1～2分で作業は終了、念のため切り替えのテストを行っておきましょう(´∀｀)

うーん、やっぱり新品は気持ち良いですね～ヾ(*´∀｀*)ﾉ

それまで『ムニュッ』としていた押し心地も『カチッ』と新品ならではの感触に戻ってくれました(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)

どんなに大事に扱ってもダメージが免れない部分ですが、大きな出費ではありません。

小さな部分ですが、傷みが気になってきたら早めに交換して気分もリフレッシュしちゃいましょう(*´艸｀)

---

・リセットスイッチブーツ

・67880-94

・￥580

BH浜名湖オフの途中で折れてしまったサドルバッグラッチのスプリング。

コレ自身に関しては過去に数え切れないほど折れており、大して気にもしていなかったのですが

その浜名湖オフの帰り道でとんでもない事態に見舞われてしまいました。

まるであらかじめ仕組まれたネタとしか思えないような状態ですが、ご覧の通りサドルバッグの鍵が消えてしまっていますΣ（ﾟдﾟlll）

私なりの推測はこうです。

①ラッチスプリングが折れ、ラッチがカパカパに。

②高速道路や悪路走行の振動で（走行中に）ラッチが浮く。

③ラッチが緩くなったことで通常以上の振動が加わり、鍵をマウントしているボルトが緩み、外れる。

④緩んで浮いたラッチの隙間から鍵がポロリ。

というわけであります。


参考までに鍵の価格は1セット（2個入り・鍵付き）で￥16,000、オーダーから入手まで約1ヶ月ということで

よほどの成金でなければこんなネタは仕込めませんｗｗｗ

浜名湖オフの帰り道にディーラーへ直行して鍵とスプリングをオーダー。

先述通り、鍵は1ヶ月待ちなので先にスプリングを交換することにしました。

このブログと言わず、ハードサドルバッグ車にはおなじみのこのトラブルということで改めて交換方法を書いていきたいと思います(｡･ω･)ﾉﾞ


まず、サドルバッグを開けます。

中央にハーレーロゴの刺繍が入った、通称テザーストラップを外します。

テザーは4箇所で止まっていますが、今回はスプリングの交換なので写真に写っている2箇所を外してめくるだけでオッケー。

外す際の注意点ですが、テザーを外した時点でリッドが支えを失ってしまいます。

何も無い状態だとサドルバッグボトムに接触して傷ついてしまう恐れがありますので、

大変かと思いますが片手でリッドを支えながら慎重にボルトを外して下さい。

もう一つ、今回外すボルトは通常のスクリューではなく、対FRP用のスクリューで木ネジのような形をしています。

故に予備の確保が難しく、紛失してしまうと注文以外に入手する方法は無いかと思われます。

外したボルトの確保を確実にしておきましょう。


先ほどの続きから・・・テザーストラップを外してめくると中からスプリングが顔を出します。

※リッドは足で支えて撮影していますｗ

ご覧の通り折れていますね、折れた箇所の状況から錆による金属疲労が原因ということも容易に判断できます（←ココ重要！）。

それでは交換開始。

直径2mmほどのピン（以下、車体側のピンと混同無きようご注意ください）を用意。

無ければ2mmのヘックスレンチなどでも可能ですが、何よりも大きなポイントは下図の長さを確保できること。

コレより短くても交換は可能ですが作業効率がまるで違ってきます、理由は後ほど。


用意したピンを使って、写真右側から左側に向かってピン穴へ差し込み、ラッチのピンを押し出します。

ここでのポイントは、今回の作業はスプリングの交換なので車体側のピンを完全に外さないということです。

ピンを完全に外してしまうと外した時点でリッドとボトムが完全に分離してしまうので、作業効率が格段に落ちてしまいます。

作業効率どころかリッドそのものを落としてしまう可能性も十分考えられますので細心の注意を払って下さい。


続いてもう一つのポイントは差し込む側のピンの長さ。

スプリングを外せる位置より短いモノを使うとスプリングが外れてくれず、

いっぱいまで押し込んだ状態から更に手で引っ張るなりペンチを使うなり、何らかの方法で車体側のピンを引っぱらなくてはいけません。

実はこの状態が一番厄介で、ただでさえリッドが接触しないように支えながらの作業中にもう片方の手を使ってピンを引き抜かなくてはならず、

勢い余ってピンが全部抜けてしまうこともしばしば、その作業のしにくさといったらorz

逆に私が提示した長さのピンを使えば、押し込むだけでスプリングが外れる位置までピンが押されるだけでなく、

押し込んだピンを引き抜くだけで勝手にスプリングが外れてくれるのですヾ(*´∀｀*)ﾉ

個人的には専用のツールを自作してもいいのではと思うほどで、コレにより文字通り秒単位での交換が可能になります(o^―゜)b

スプリングが外れたら新しいスプリングと交換(´∀｀)

今回から対策品として90707-00Aが登場、スプリングの形状そのものが大きく変わっています。

右：旧型　左：新型

それまで結構大変だったスプリング本体の交換も以前よりも楽に行えるようになっています。

先端が大きく曲がっている方を下に向けて装着しましょう、反対にすると変な隙間が出来てしまいますのですぐにわかると思います(o^―゜)b

スプリングを交換してピンを元の位置まで押し戻したらスプリングの防錆対策をします。

5-56のようなスプレータイプでもやらないよりはマシですが、

こんな面倒な作業は出来る限りやりたくないので、限りなくメンテフリーに近い状態が理想的。

ケチらずに粘着性のあるグリスタイプや、高い防錆性能を持つ潤滑剤を使いましょう。

今回の部分は防錆が続けば続くほどスプリングの寿命が飛躍的に延びると思って頂いて結構です(´∀｀)


因みに私が使っているのはナスカルブ、スプレータイプの中でも飛び抜けた性能を誇る超オススメの逸品です(*´艸｀)

十分に防錆＆潤滑を施したらテザーを元に戻して完成。

今回はポイントを列挙したので比較的長文になりましたが、ポイントが頭に入っていれば1分足らずでの交換も可能です(*´艸｀)

比較的頻発しやすい部分なので（面倒くさがらずに）チャッチャと交換することをオススメします。

後回しにした結果が￥16,000の出費はあまりに痛すぎるorz

---

・サドルバッグラッチスプリング

・90707-00A

・￥440（1個）

今日は待ちに待ったIkeura先生によるLESSON 3の日ｗｗｗ

いつでも出発出来るよう準備をしようと思ったのですが、午前中はまさかの大雨｡･ﾟ･(ﾉд`)･ﾟ･


『仕方ない・・・バイクでも磨くか・・・』 と意気消沈になりながらもバイクの掃除をすることに。

すると、トランスミッションのトップカバーに色が着いた水滴のようなものが・・・。

一瞬 『この前走った時に外から飛んできたのかな？』 と思いつつも、反対の頭の中ではその予想を全否定している自分が。

ミッショントップカバーの目の前にはエンジンがあり、その 『何か』 が斜め方向から飛んでこない限り、こんな場所に水滴が着くはずがないのです。

可能性が0ではないとは言え、走行中に外部から飛んできたモノとは考えにくい・・・。

そしてその水滴に色が着いていたこと、これが基で状況を瞬時に判断できたわけであります。

色は黄色・・・もしや水ではなく・・・オイル！？

発見してからその答えが出るまで数十秒、今までに無い不安を感じてオイルが落ちてきたであろう場所を辿ると・・・

一言で言うと一番望んでいなかった結果(o_ _)o

ライトを照らしてオイルが漏れている箇所を確認すれど、周囲から滲んだ様子は見られず。

『もしや・・・上か？』

ということでライトをシリンダーの上部へ移動させると、ライトに反射してキラキラ光る場所を確認。

『ということは・・・ココか！』

ということでヘッドボルトブリッジを外すと・・・

ビンゴorz

ヘッドボルトブリッジに隠れていたせいで、パッと見ただけでは全く気づかなかった箇所です。

とりあえずパーツクリーナーで念入りに清掃、ヘッドボルトの緩みをチェックするも緩みは無し。

ヘッドボルトはトルク管理が非常に難しい※箇所なのでヘタに手を出せません。

※ヘッドボルトのトルク管理は約20Nmで締め付けを行った後、90°で締め付けます。

とりあえず清掃だけをしてしばらく様子を伺うことにしました。



その後天気が回復したので、気を取り直して（オイル漏れの確認も兼ねた）レッスンスタート(*´艸｀)

Ikeuraさんとの2ショットは最初で最後となった九州オフ以来、実に7年ぶりヾ(*´∀｀*)ﾉ

時間が時間だったので100km足らずのショートコースでしたが、結果的に走行後のオイル漏れは無し(*´д｀)≡3

ジワジワと滲んできていたのか、それとも一気に噴き出してきたのか。

気温や走行時間でも多少の変化があるかもしれないので、現状では原因もわからず。

ヘタに触れない以上は現状のままで様子を見ることしかできませんが、

個人的にはロッカーカバーやヘッド、シリンダーやクランクケースの継ぎ目から漏れていなかったというだけでも一安心。

今回は比較的軽傷の部類なので、今後更に悪化するようであればその時に対策を講じたいと思います(´∀｀)

待ちに待った連休初日、待ち合わせ場所のインター（の料金所のすぐ先）に向かう途中のこと。

高速を走って1時間ほどで出口の標識、それに従い左ウインカーを出して減速。

クラッチレバーを握ってギアを落とそうとしたのですが、シフターの手応えが全く無いι(◎д◎)ノヾ

『？？？』と思い、何度踏んでもまるでフットボードを直接踏んでるような感覚。

まさかシフトアームが外れた？

と思いつつも出口カーブの手前で確認（余所見）も出来ず、おまけにギアは5速のまま。

とりあえずアームがあるか無いかだけでも（足の感覚で）確かめなきゃと今度はシフトアップしても、これまた全く感覚が無いｗ

ETCのゲートを潜る直前に走りながらシフトアームを見てみると両方とも着いてる、なのにアップ＆ダウン共に感覚無し。

どうなってんだ？と思いつつ5速のまま20Km/hまで減速ｗクラッチワークで何とか切り抜けましたｗｗｗ


ゲートのすぐ先が待ち合わせ場所だったので停まって見てみると、シフトリンケージが根元から外れていました∑(´∀｀；)

強引に押し込んで元に戻しましたがリンケージの受け側が磨り減って開いているので、またすぐに外れる＆修理は不可能（買い換えた方がマシｗ）。

とりあえずタイラップで固定、後日前後を入れ換えて目立たなくしましたが、改めて考えるとこのリンケージも7年目、もう寿命ってワケかorz

先日の日記で紹介したサポートブラケットの折れ（正確には断裂寸前）ですが、先週の金曜日にマスターズにて溶接して頂きました(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)

ステンレスでの溶接なので錆にも強く、強度はストック以上ヾ(*´∀｀*)ﾉ

施工後は焼け色が見えないようケミカルを使ってご覧の仕上がり。

溶接痕が見えてしまうのは仕方ないと覚悟していましたが、実際に取り付けるとこんな風に。

フィラーストリップの影に隠れて殆ど目立たず、

手前のフェンダーレールの溶接痕もあって全くと言っていいほど違和感の無い仕上がりになってくれました(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)

これで当面は心配せずに乗れそうです、皆様もこまめなチェックを忘れずに(o＾―゜)b

今日は生憎の雨模様だったので、走るのを諦めてガレージの片付けをすることに(´∀｀)

ガレージ内の棚を追加してパーツの整理、華やかさを狙ってパーツをディスプレイ感覚で並べてみようかとも考えましたが、

パーツの量があまりにも多いので（考えながら片付けると）1日2日ではとても終わりませんｗ

今日は棚の追加がメインだったのでとりあえず大まかなレイアウトを決め、小さなパーツは100Lのコンテナにギュウギュウ詰めｗｗｗ

午後は夕方の雨上がりを狙ってガレージ前で洗車。バイクのタイヤで洗車道具を轢いてしまい半泣きｗ

走れはしませんでしたが、これからも続くであろうハーレーライフにはこんな1日もとても大事ですね(´∀｀)


そんな1日の中ほど、ご近所のヤスさん（同じくローキン乗り）とバイクの話で盛り上がっていると

ヤスさんが自分のバイクのある異常を見つけてくれました。

それがコチラ。

拡大

分解

ローキン乗りの先輩方の経験談から『いつか自分も』と思っていた今回のトラブル。

一言で言うと、マフラーの重みと車体の振動で割れてしまうことが非常に多い部分なのです。

しかも左側の症例がダントツに多く、ご指摘頂いたヤスさんも左側にクラックがあるとのこと。

過去の写真で確認すると2009年の時点では異常は見られなかったのですが、2010年のVIBES MEETINGの時にはクラックが入っていました。

（当日の日記の最後から2枚目の写真をオリジナルサイズで見ると確認できました。）

幸いにも断裂直前で見つかったので大きな事故やトラブルには至らなかったことが唯一の幸いでした。


問題は今後、仮に同じ物を買ったとしても（H-D側でアップデートしていない限り）同じ症状が出る可能性が非常に高いということです。

今日の今日なので対策を模索中ですが、大きな事故になる前に今週中には何とかしたいなと思っています(´∀｀)

続きは後日日記にて(o＾―゜)b

ヘッドライトのトラブル日記を書いた翌日、バイクを触る時間が出来たので修理を行うことにしました(´∀｀)


先日の日記の通り、ハイビームのインジケーターが点きっぱなし＆フォグランプが点かないのダブルパンチ｡･ﾟ･(ﾉд`)･ﾟ･

症状が起きた時期がかなりズレていたので、悪い部分は少なくとも2ヶ所あると推測。

とりあえず一番怪しいと思われるヘッドライト周りを調べるべく、レンズを外すと・・・

思わず笑いが出てしまうほど単純明確に、しかし逆に言えば『こりゃダメだ』とハッキリわかってしまう部分を発見。

ヘッドライトバルブに繋がっているカプラーですが、ごの通りアースの端子が熱で溶けてグチャグチャ。

原因も簡単、残り2本（ロー＆ハイビームの端子）が接触不良を起こしてショートしていたということです。

とりあえず全ての端子を（カプラーから端子が外れないので）外側のプラスチックごとペンチで締めたのですが、

アース側は締めた瞬間に『バリバリッ』という音と共に見事に崩壊。

紙を燃やした後の灰と同じ状態、完全に燃え尽きて指で触っただけでもボロボロ崩れてしまいました。

すぐに新品のカプラーを準備して交換、こんなトコロでギボシ端子を使うのは少々気が引けましたが熱収縮チューブを使ってガッチリ固定。

ﾋﾞﾝｺﾞ━(ﾟ∀ﾟ)━!!
 
ここ数ヶ月間、明々と輝いていたハイビームのインジケーターが久しぶりの完全消灯ヾ(*´∀｀*)ﾉ


続いてフォグランプですが、コチラは全く予測がつかず苦戦の予感。

まずは消去法でいく作戦を取り『簡単にわかる部分から攻めていこう』ということで、まずはナセルの裏側についているスイッチを入れ替えてみることに。  

今回のトラブルとは全く関係ありませんが、ナセルをバラすとツーリングモデルの逆キャスターがハッキリわかりますね(´∀｀)

ナセルを全バラ、右のスイッチに繋がっていたフォグランプの配線を離して左のスイッチに付け替えてスイッチオン。

・・・あれっ？点いたｗｗｗ

ということはスイッチ～フォグランプの配線を繋いであるカプラーの間に原因があるということ。

一番手っ取り早いのはナセルからスイッチを丸ごと外して左右入れ替えるという方法。

左のスイッチはフリー（使っていない）なので壊れていても全く問題ないからです。

というわけでナセルからスイッチを外したのですが、ここであるものが目に飛び込んできました。

この黒く焼けたような部分・・・『・・・これ、ショート痕じゃね？』

慌ててスイッチを元の状態に戻し、ナセルを車体に仮づけして見てみると・・・

これまたビンゴ、配線がトリプルツリー付近のフレームに接触していました。

※実際には配線が車体中央側を向いており、写真の赤丸の左側付近でショートしていました。

これはもう間違いないと思い、内側を向いていた端子を外側に向けて（配線は見えていませんが、上の写真の状態です）車体との接触を回避。

左右のスイッチを交換したのでショートした配線はそのまま戻しましたが、スイッチの配線はナセルを外さずに修理できます

（なのでそのまま戻しました、要はいつでもすぐに修理できるということです）。


これでライト周りの修理は完了(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)

せっかくヘッドライトをバラしたのでレンズの中に溜まっていたホコリやら虫の亡骸やらを綺麗に取り除き、

ポジション球を外して空いた部分（ETCのアンテナの配線が通っている部分）からホコリが入らないように対策を施してリフレッシュ完了(´∀｀)

ここ数ヶ月のモヤモヤは一体何だったんだと思ってしまうほどあっけなく終了（2時間ほど）。

今回は双方共に原因が目に見えたので、電気音痴の自分にしてみれば『助かった』の一言に尽きましたｗ

このままベストコンディションが続くとはとても思えませんが、自分の手でトラブルを解決出来た時の喜びは何よりも大きいですね(´∀｀)

とまぁ、大げさなタイトルを書きましたが要はトラブルネタですｗ


恐らく5月の当初辺りからだと思うのですが、イグニッションを入れるとハイビームのインジケーターが点きっぱなしの状態が続いています。

おおまかな症状としてはイグニッションを入れるとインジケーターが点きっぱなし。

エンジンをかけてしばらく走ると消えかけの蛍光灯のようにチラチラとなり、10分ほど走ると消えます（つまりこれが平常）。

これだけの症状であれば過去に交換したLEDの接触不良を真っ先に疑うのですが、症状はこれだけではありません。

それから数日後に参加した阿蘇チョッパーの時はヘッドライトが消えてしまいました。

『あぁ、ヘッドライトバルブが切れかけてたからこんな風になったんだ・・・帰ったらバルブの交換をしなくちゃ』

と思っていたのですが、帰りにイグニッションを入れるとバッチリ点灯ｗ

その後は問題なく全灯状態が続いたので結局そのまま放置で時間が過ぎ、5月末にギアドライブ。

少々のトラブルは後回しと言うほどハイカムの走りに夢中になってしまい、そのまま放置状態続行。


7、8月になると今度はフォグランプが点かなくなってしまいました。

こちらもヘッドライトの時と同じく、しばらく走ると点いたり何の唐突も無くいきなり点いたりと実にバラエティー豊か。

それでも一日中点かないといった状態にまではならなかったのですが、昨日のツーリングでトドメを刺してしまったのでしょうか。

一日中インジケーター点灯＆フォグランプ点かずι(◎д◎)ノヾ

LEDの接触不良だけでライトが点かなくなるとは考えにくく、どこかの配線が悪くなっているのは間違いないでしょう。

ギアドライブ交換からもうじき2,000km、早めにオイル交換もお願いしなくちゃいけないし一緒に診てもらうかな・・・。

同じような症状に遭われた方いらっしゃいますか？(￣▽￣；)

バルブも元に戻して一安心し、いつものようにガレージに帰ってバイクを停めると何やら足元に違和感が。

あらっ。スタンドのラバーが外れとる(@_@)


周囲を探してみるも見つからず・・・どうやら走行中に振動で外れてしまったようです。

サイドスタンドに標準装備されてあるラバーなのですが、当の本人は本来の役割を知らず、

『スタンドを出し入れする際に足を引っ掛けるためのサポート的なモノ』という認識なのでありました。



幸い外れた跡はクローム、サドルバッグラッチインサートのように外したままにしておこうかと思ってスタンドを上げると

『カンッ！！』というそれはそれはとても景気の良い音が。


ご存知の方も多いと思われますがこのスタンドは上げた際にフレームに接触。

今回外れたのは、その接触時に傷がつくのを防ぐためのラバーバンパーなのです。


簡単に外れるようなモノではありませんが、度重なるスタンドの上げ下ろしで徐々に外れてきていたというわけです。

接触する箇所は全く見えないので全く気にならない部分ですが、あまりにも心臓に悪い音なので即注文ｗ

今度は外れないように接着剤を使ってシッカリ装着、これで当分は取れる心配もありません(o^―゜)b

---

 
・ジフィースタンドバンパー

・50245-99A

・￥1,020