Still Ride Blog

前回の日記で紹介していたクロームボルトの一部が先日到着しました！（・∀・）

エンジン部のハードウェアキットは形もサイズも長さもピッチも全て出ているので何の不安も無いのですが、

今回のようにエンジン部以外のボルトになると一度そのボルトを外して計測しないといけません。


まず、ボルト本体の大きさ（太さ）は1/4"、5/16"、3/8"の3種類が基本的なサイズになります。

次に長さですが、長さはミリで測った後『25.4ミリ＝1インチ』で計算するとおおよその長さが出ます(´∀｀)

少数点は使わずに分数で書き出します。

例えばボルトの長さが12.7mmの場合は0.5インチではなく、1/2インチと書いておくと後がスムーズになります(o^―゜)b


参考までに、基本的な長さの換算を書くと（mm＝inch）

12.70＝1/2

15.87＝5/8

19.05＝3/4

22.22＝7/8

25.40＝1

31.75＝1-1/4

38.10＝1-1/2

44.45＝1-3/4

50.80＝2

57.15＝2-1/4

63.05＝2-1/2

69.85＝2-3/4

76.20＝3

と言った感じですね(´∀｀)

他にも5/16と言ったサイズもありますが、上記がクロームボルトの基本的な設定なので一番近い長さを選びましょう(´∀｀)

種類によっては設定が無い場合がありますので、サイズの有無が確認出来ない場合は

ミリサイズを書いてディーラーで調べてもらうといいと思います（・∀・）


次に一番確認が大変なのがピッチです。

ピッチとはボルトに刻んである山数なのですが、全てのサイズに2種類のピッチが設定されています。

基本となるのは『荒目』と言われる山数が少ないタイプで、

ホームセンター等でよく見かけますがプレートにボルト穴が空いていて、それに持って来たボルトを合わせてサイズ確認。

と言うヤツなのですが、そのホームセンターで設定してあるのがこの『荒目』です。

（インチボルトを置いてあるホームセンターは少ないですが、サイズ計測は基本的に置いてあります）

近いサイズのミリボルトと比べれば一目瞭然なのでこちらは問題無いと思います。


厄介なのが『細目』と呼ばれるタイプで山数が多く、一見するとミリボルトのようにも見えます。

しかし、実際に同サイズのミリボルトと合わせると微妙にピッチが合わず、判別が非常に難しいです。

なぜかと言うと、ハーレーに使われているボルトは全てインチではなく、一部にミリサイズのボルトが使われているからです。

事実、アメリカ製のハーレーもパーツを見るとキャブはKEIHIN、フロントフォークはSHOWAと言ったように

あちこちで日本製のパーツが使われているので不思議ではないですが、

どこにミリサイズが使われているかは正直自分にもわかりません(__;)

もしかすると一部のインチサイズの特定のピッチがミリサイズと互換性があるのかもしれませんが、

これも同じく現在の自分の知識ではハッキリ確証が持てませんm(__)m


一番確実なのはピッチゲージやタップスクリュー等で正確なピッチを図り、その数字を書き込めば

後はディーラー等で探してもらえると思います。

サイズの確認が終わったら○○には○○のボルト（できれば品番も添えて）を○本と言ったように詳細に書き記す必要があります。

注文、一度に大量のボルトが届いても戸惑わないようにするためです(o^―゜)b

必要なボルト類の計測、書き出しが終わったら次は注文しやすいように、

違う部位で同じ品番等があればまとめてわかりやすくしましょう、注文がスムーズに出来ます(´∀｀)


しかし、ボルト一本ずつなので計測ミス、書き出しミス、注文ミス等も必然的に多くなりますので、

ある程度のミスを覚悟で行ってください、当然再確認も怠りなく！


このように、キット部分以外のボルトは注文までに非常に手間暇がかかります。

なので自分はこういう面倒な部分を時間がある時にやってしまおうと言う微妙にセコい作戦ですｗ

しかし、やはりクローム！ボルト一本の交換でも雰囲気が随分変わります！


これを機に全てのボルトの交換を決意、それは同時にこれから始まるであろう

クロームに対する理想の形を極限まで求める『クローム戦争』の勃発を予感させるものでした・・・。

【カツ／日記】 の記事一覧

• 2006 08/22 【カスタム開始（・∀・）！】
• 2006 08/20 【手元に続々と・・・】
• >>　2006 06/23　【CHROME WARS】
• 2006 06/14 【禁断の領域へ・・・。】
• 2006 06/06 【｡･ﾟ･(ﾉД`) 】
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先日、ネットで珍しいもの（？）を見つけました(o^―゜)b

ご覧の通り、ロードキング『専用』のシフターリンケージです（・∀・）

作りは純正と同じくステンレスポリッシュ、$189という値段からも品質の高さが伺えますね(o^―゜)b

他の種類はと言うと、同じ文字系だとFLTR・ロードグライド

FLSTN・ソフテイルデラックス

FLSTC・ヘリテイジソフテイルクラシック（またはFLSTヘリテイジ）

等です(´∀｀)

他にもフレイムやおねーちゃんを模ったこんなのもありました（笑）

ちょっとやりすぎですかね（笑）

【ハーレー全般】 の記事一覧

• 2006 07/15 【2007年モデル発表】
• 2006 07/04 【スポーツスターへの価値観】
• >>　2006 06/16　【ロードキング・シフターリンケージ】
• 2006 05/21 【ガラスコーティング考】
• 2006 02/02 【諦めちゃいけない！】
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購入から早1年2ヶ月、我がロードキングのクローム化計画も中盤戦へ突入する頃かと思います。

自他共に認める『クローム信者』の私ですが、ついに踏み込んではいけない領域に足を踏み入れてしまいました・・・。

それは・・・ボルト(-o-;)


ハーレーにはエンジン周辺のボルトをクローム・ボルトに交換するキットが出ていますが、

コレはカタログに載っているので当然計画の内に入っています。


そこで、自分が目に付けたのはエンジン周辺『以外の』ボルト（笑）

愛車を掃除しながらよく見てみると、車体のアチコチにいろんなボルトがついていますよね？

簡単に言うと、車両全体で目の届くありとあらゆるボルト＆ナットを全てクロームにしてしまおうと言うわけですｗ


しかしながらカタログにも品番が書いておらず、計画が難航しましたが

数種類のクローム・ボルトを注文したり、カスタムパーツの説明書内に記載の品番をチェック。

その品番から予測されるありとあらゆるキーワードや品番を入力＆検索した結果、

ついに『クローム・ボルト＆ナット一覧表』が完成！（・∀・）


つまり、エンジン周辺のような『キットやセット』ではなく

ハーレー純正で購入可能な『クローム・ボルト1本ずつ、クローム・ナット1個ずつ』の品番を全て探し出すことに成功したのです！


当然長さやボルトピッチ（山数）の違いで品番が異なるため、種類も半端ではありません。

その数、なんと333種類（笑）

気になるお値段ですが（ホームセンターなどでは数十円、ヘタをすると一桁なのですが）

1番安いボルトで\220、最も高いボルトは1本950円・・・平均値が1本\500以上という狂気の世界です。


しかしながら、細かい部分に光るクローム・ボルトは愛車を想像以上にグレードアップしてくれます(o^―゜)b

他にもメリットとしては、スペースや工具の問題から外しづらいボルトを別の種類に交換することにより

（重要な部分は規定の種類のボルトを使用してください）、メンテナンスが楽になる場合があります(￣▽￣)

ある程度の部分を同じ種類のボルトにすれば統一感も期待できますね(o^―゜)b

カスタムしすぎてやることがなくなった方はぜひどうぞｗ

【カツ／日記】 の記事一覧

• 2006 08/20 【手元に続々と・・・】
• 2006 06/23 【CHROME WARS】
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• 2006 06/01 【カツくんぴんち】
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最近、ロードキングのトレードマークであるヘッドライトナセルの一部と左右のナセルトップのチョンマゲに

メッキのくすみを発見Σ(￣□￣∥)

カーブ部分なので恐らく製造時からメッキが弱かった部分だったのでしょう。

今更文句を言うつもりは全く無いのですが、どんなケミカルで磨けど磨けどやはり元の輝きは取り戻せそうにありません(＿;)

参考までにFLソフテイルに装着するナセルキットは約10万円・・・。

しかし、コレはキットなので本体の他に装着に必要なアレコレが付属しているはずです。

つまりナセルの本体、しかも片方であれば4万円程度で手に入るかも？と思い、早速ディーラーで聞いてみました(o^―゜)b


相談してから数分後、担当メカニックの方が1枚のメモを手に自分の方へ・・・メモをチラっと見ると『￥65,000』と言う金額。

『￥65,000ってことは片側で￥32,500。工賃を入れても￥40,000にはならないかも（・∀・）』

説明を聞く前に、脳内では凄まじい速度で電卓を叩いていましたｗ













しかし・・・。







勘のいい方はもうお気づきですね？そうです、コレ片側の値段なんですorz

ちなみにチョンマゲは￥7,000だったので、片方でも7万オーバー。

（片方だけ新品も気持ちが悪いので）両側を換えるとなると、

自分が装着したパーツの中で過去最高の金額がはじき出されます。

もう笑うしかありませんね( ﾟ∀ﾟ)ｱﾊハ八ﾉヽ/ ＼/ ＼

【カツ／日記】 の記事一覧

• 2006 06/23 【CHROME WARS】
• 2006 06/14 【禁断の領域へ・・・。】
• >>　2006 06/06　【｡･ﾟ･(ﾉД`) 】
• 2006 06/01 【カツくんぴんち】
• 2006 05/29 【まさかの再会】
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自分が現在住んでいる所は九州自動車道、福岡都市高速道路共に家から約10分と、非常に恵まれた場所にあります(´∀｀)

（更に付け加えるとおよそ全ての公共機関も歩いて行けるほど近い場所にあります）

出かける度に高速を使えるほどセレブではありませんが、使いたい時は気軽に利用出来るというメリットがあります(o^―゜)b

しかしながらやはりバイク、料金所の煩わしさは説明する間でもありません（´д｀）

（チケット、料金共に）夏は薄着で収納場所に困り、冬はグローブを外さないと処理できない等々・・・。

納車直後は近所を走り回るだけだったので気にならなかったのですが時間と共に仲間も増え、

ツーリングでも高速を利用することが増えて必要性を痛感。

と言うわけでいきなりですがETC導入作戦開始(´∀｀)

 

まずは皆さんが一番気になるであろう『取り付け場所』についてですが

ロードキングに関しては迷わずサドルバッグ内ですね、カウル組はグローブボックスなんてのもアリです(￣▽￣)

シートの下も考えましたが、トラブル時（ゲートが開かずにカードを出す際など）を考慮するとあまりオススメできません（´д｀）

 

そこでバッグ内の取り付けに何点か工夫をしてみました。

本体を取り付けるにあたって特に心配なのが『走行中の衝撃』です(ﾟдﾟ)(｡_｡)ｳﾝ!

段差を拾った弾みで本体が暴れ、配線が切れたりカードが飛び出したりするのを防がなくてはいけません。

一番効果的なのはやはりスポンジ製のテープ、出来れば粘着性の強いタイプがオススメです(o^―゜)b

次に一緒に載せている荷物で同じく配線切れやカード飛び出し防止のため

左右で比較的利用しない方のバッグを選びましょう。

恐らく皆さんも少量の荷物であれば、片方どちらかを頻繁に利用しているかと思います。

自分は左側のバッグ内部の更に『荷物との接触が一番少ない』前方上部に取り付けをしました。

当然リッド（蓋）裏に取り付けるのが一番接触が少ないのですが、開閉の度に常に動く部分なのでやはりオススメできません。

 

続いて配線の接続ですが、絶縁、固定共にシッカリやりましょう。

とにかく一番恐いのは、知らぬ間に無理な力が加わって断線していることです。

振動や衝撃を考慮して無理な力が加わらないように余裕を持たせつつ、固定する所はシッカリと(σﾟдﾟ)σ

このETCには1Aのガラス管ヒューズがついていますので、不測の事態に備えてスペアを多めに準備しておきましょう(o^―゜)b

電気系統なので細心の注意を払って作業してください。

 

次にアンテナですが、サドルバッグ内に設置するのはオススメできませんΣ(･ω･ﾉ)ﾉｪｪｴ

サドルバッグの中だと進入角度により、アンテナ⇔ゲート間にミラーが挟まれる時があります。

ミラーは金属なので当然電波が遮断されてしまい、ゲートが開かないといった状態です。

上写真はサドルバッグへの設置を想定していますが、写真のような進入角度になってしまうと高い確率で電波が遮断されます。

当然サドルバッグ以外の場所でもアンテナとゲートの間にミラーがある以上、同じ問題が発生します。

つまりアンテナの設置は『ミラーよりも前方』が大原則なのです。

自分はアンテナの前方に何も無い部分を選んだ結果、フロントフェンダーチップの中かヘッドライトで迷ったのですが、

フェンダーチップもメッキ（つまり金属）が施されていたのでヘッドライトの中へ入れることにしました(´∀｀)

取り付けですが、まずヘッドライトの脱着から始めてください、まずはココに配線を通さないと先に進めません。

レンズを外したらヘッドライトバルブとポジションバルブも外し、レンズだけの状態にします。

アンテナと配線をヘッドライトバルブの穴から入れて、配線のみをポジションランプの穴から出すといった感じになります。

当然ポジションランプは使えなくなりますので、ランプの配線はシッカリと絶縁をしてナセル内部に入れておきましょう。

（ショートさせるとアクセサリーヒューズが飛びます）

最後に黒いアンテナを目立たなくするため、シルバー塗装＆アクリルクリアをして取り付けてみました。

今回はETCの話題なので目立つように感じると思いますが、ご覧のように角度によっては殆ど見えない状態です。

通常この部分は意外と見られることが少なく、アンテナに気づく人は殆どいません(o^―゜)b

 

ポジションランプ取り付け穴から通したアンテナの配線はナセル内部を通し、

右ネック（スロットルケーブルやヘッドライトの配線が通っている方）から出します。

配線をネックまで通したらヘッドライトレンズを元に戻しますが、レンズのみを装着しておき

（すぐに外せるように）リムやトリムリング等は最後の最後に装着すると良いと思います(´∀｀)

レンズの装着したら、ここからはハンドルロックをして作業を続けます。

右ネックに配線を這わせると、左に切った状態が一番配線が張る状態になります。

ハンドルをまっすぐにした状態で配線を適切な長さにすると

左に切った時に配線が引っ張られてライト内で固定しているアンテナが外れてしまいます。

せっかく装着したアンテナが外れた時のショックは言うまでもないでしょうｗｗ

左に切った状態で配線に少し余裕を持たせ、ネック下あたりで配線をシッカリ固定すれば断線の確率もグンと落ちます。

当初は左ネックも検討しましたが、右ネックにケーブル類が集まっていますので全く目立ちません(´∀｀)

続いて、（シートを外して）タンクを浮かせ、右ネックからタンク内部に配線を通します。

ここでも負担をかけさせないためにタンクを仮固定後、配線を前後に引っ張ってスムーズに動くのを確認しましょう。

動かなければタンク内部で挟んでいる可能性があるので、引っ掛かったら素直にやり直してください。

無事にタンク内部を通したらシート下で配線を結束せずにダランとさせたまま

本体が着いてあるサドルバッグ内部まで引っ張ってくれば完成です(o^―゜)b

アンテナの配線は通常のソレより少々硬いので、余った配線を結束するとそこで折れ曲がって断線する可能性があります。

 

上記を含めた今回の重要ポイントを簡単にまとめます。

1．ETC本体側配線の接続時はバッテリー端子を外して（当然ですが、最大のショート防止策です）。

2．配線の絶縁、固定は確実に。

3．アンテナの取付はヘッドライトから。配線取り回し時はハンドルロックをしましょう。

4．ポジションライトの配線の絶縁は確実に。

5．タンク下の配線噛みが無いかシッカリチェック。

6．アンテナの配線の余りは束ねてはダメ。

 

実際の取り付けはこんな感じです。

隣はＥＴＣと同時に取り付けた携帯充電用のシガーソケットなので今回は出番無しです(｡･ω･)ﾉﾞ

右端の配線は万が一のトラブルに素早く対処できるよう、敢えてバラバラにしています。

配線留めのクリップもプラスチック製なので疲労に対して非常に強く、何度取り外しをしても大丈夫です。

慣れてしまえばサドルバッグの脱着も簡単に行えます(´∀｀)

蓋を閉じると本体からのアナウンスもかすかに聞き取れる程度なので、出発前の確認だけは怠り無く(o^―゜)b

文字通り外観を全く損なわずにハイテク化に成功！

ゲート間の事故にはくれぐれもお気をつけ下さい。

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・ MITSUBISHI ETC

・EP-434B

・セットアップ込みで￥20,000弱。

【灯火類＆電装系】 の記事一覧

• 2006 09/03 【BAL 1713 カードインバーター/ブラック 】
• 2006 07/01 【Kuryakyn 1547 Regulator Cover for Road King & Dresser】
• >>　2006 06/05　【MITSUBISHI EP-434B 】
• 2006 06/05 【REV'S REV3252 ヒューズ電源ソケット】
• 2006 01/30 【AMON G-FUSE】
• 『灯火類＆電装系』の記事をもっと読む

『旅先で携帯の充電がなくなった』

誰しも一度は経験したことがあるでしょう。

インターネットやカメラは当たり前、最近はウォークマンや電子マネー、

挙げ句の果てにはナビ（カーナビ）やテレビまで見られるようになってしまった携帯。

多少機能が増えすぎてる感はありますが、携帯でポケモンが見られるようになったのは非常に喜ばしいことです。

冒頭から話題が脱線寸前なのでここで軌道修正を。

つまり通話やメール以外でも携帯を使うことが非常に多くなってバッテリーの消耗が著しいということですね。

 

旅先で突然原因不明のトラブル。

運悪く辺りに人や車の気配もなく、近所のディーラーやJAFに連絡して助けを求めなければいけません。

しかし、ここへ来てまさかの携帯の電池切れ。

そんなシャレにもならない状況を作った原因がポケモンだったら（略）

 

というわけで走ってる間でも気軽に携帯を充電するためにシガーソケットを装着（・∀・）

ツーリングモデルのカウル組には（カウル内に）標準装備されているのですがナセル組には無し（´д｀）

恐らく取り付け位置等の都合が合わなかったのだと思うのですが、

ツーリングモデルには大容量のサドルバッグとバッテリーが搭載されています。

ロードキングにはウルトラほどの電装系を装備していないにも関わらず、同じバッテリーを搭載。

ロードキングのバッテリーがその性能を持て余している状態なのは誰が見ても明らか。

コレらを使わずにしておくのはあまりに勿体無いというわけです。

純正のシガーソケットを装着する予定だったのですが、サドルバッグ内に設置しやすいよう、表面が平らなタイプをチョイス(o^―゜)b

 

装着方法はG-FUSEと同じく、ヒューズボックスにアクセスします。

最下段、左から2番目にACCESSORIESというヒューズがあるのでコチラを外します。

そして今回のパーツに付属されてある配線着きのミニヒューズと交換。

出荷時は管ヒューズに標準サイズのヒューズが接続されているので事前に交換しておいて下さい。

コチラは説明不要で簡単に交換できます(o^―゜)b

もう一つの配線がアースになっていますので、自由に取り回しができる部分でボディアースを取ります。

自分は左側サドルバッグフロント側のブラケット（タンデムベルトが装着されている部分）に接続しました(´∀｀)

ここで一度通電チェック、下の写真の充電器は通電していると白い部分がブルーに光りますので

携帯を接続しなくても簡単にテストが出来ます(o^―゜)b

最後にサイドカバー周辺の目立たない部分（フレーム）で配線と管ヒューズが脱落しないようにシッカリと固定。

本体をバッグ内部に引き込んでロックファスナーでペタリ、完成(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)

四輪用に設計されているソケットなので防水性はありませんが、サドルバッグ内なので全く問題無し。

しかも上向きに装着、喧嘩上等です。

携帯の充電をする場合、充電器をソケットに繋いでコードのみをサドルバッグの外に出したままバッグを閉じます。

そして携帯は（停車時、時間確認のため）服のポケットに。

ハードタイプサドルバッグはガスケットで気密性を保っていますので、よほど太い配線では無い限り断線することはありません(o^―゜)b

使い勝手については言うまでも無いですね(´∀｀)

特に自分は携帯でナビを使っているので、大活躍の必須パーツです(o^―゜)b

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 ・REV'S ヒューズ電源ソケット

・REV3252

・￥1,500前後

【灯火類＆電装系】 の記事一覧

• 2006 07/01 【Kuryakyn 1547 Regulator Cover for Road King & Dresser】
• 2006 06/05 【MITSUBISHI EP-434B 】
• >>　2006 06/05　【REV'S REV3252 ヒューズ電源ソケット】
• 2006 01/30 【AMON G-FUSE】
• 2005 10/01 【69294-05A 補助ライトバルブキット／クリア＆オプティクスレンズ】
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さて、今日から6月！

福岡では初旬に梅雨入り予定と、多くのバイク乗りに禁断症状が見られる見ていて楽しい辛い時期です。

更に、今月は梅雨に加えてバイク乗りを苦しめる事が・・・。

先日、マフラークランプを購入したディーラーで教えて頂いたのですが、6月は警察の『取締強化月間』だそうです(-｡-;)

そして、取締の対象となるのが・・・






マフラーです(-｡-;)





ハーレー乗りの殆どが違法マフラーをつけているとは言え、音質や音量にかなりバラつきがあります。
 
個人的にはスクリーミンやカーカー辺りは音量も音質も比較的まろやかなので捕まる確率はかなり低いと思います。


やはり危険なのはサンダーヘッダーやバンスを代表とする半直管クラス。

音にメリハリがある分、逆に小さめの音でも耳に入りやすくなってしまいます。


自分は現在、KERKERのマフラーをつけていますが、音質確保のために内部に細工を施したのが仇となり、

バンスを超える大爆音にΣ(￣□￣∥)

普段、安全運転をしている自分にとっておまわりさんはさほど脅威ではないのですが、

やはりマフラーとなるとヤバいです(￣▽￣；)

最後に切符を切られたのが去年の11月、それまではどうか捕まりませんように(ー人ー；)

皆様も6月は雨とおまわりさんに十分気をつけてください（笑）

【カツ／日記】 の記事一覧

• 2006 06/14 【禁断の領域へ・・・。】
• 2006 06/06 【｡･ﾟ･(ﾉД`) 】
• >>　2006 06/01　【カツくんぴんち】
• 2006 05/29 【まさかの再会】
• 2006 05/19 【まぁるい鏡？？】
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